5h45 réveil des niños!!!! ça c'était il y a deux semaines. Aujourd'hui ils nous offrent la grasse matinée de 8h, certes nous n'entendons pas l'éveil de la nature mais se retrouver sous la couette est du pur plaisir. Surtout qu'ici dans les montagnes, il fait frais. Nous avons perdu une vingtaine de degrés en quelques heures de route. La petite laine est de mise matin et soir. Même la flamme bleutée de notre chauffage est mise à contribution, nos petits petons ont besoin de se réchauffer.

Aujourd'hui, opération seconde vie, pas pour nous (on n'arrête pas d'en changer) mais bien pour les jouets et vêtements de nos petites têtes blondes. La croquette ne rechigne aucunement à donner le petit train de l'asticot, et lui, la barbie de sa soeur. Bon , j'exagère un peu, ils sont plutôt généreux, rapidement le sac se remplit de jouets.
Le reste est une autre affaire, nous tentons de donner des jeux à une petite fille maya et la maman s'empresse de déguerpir, qu'en penser? On demande conseil à une commerçante qui nous affirme qu'il est dangereux de donner aux enfants au risque d'en voir débouler une dizaine qui pourraient devenir agressifs. Nous repartons donc avec nos sacs sous le bras, direction Zinacantan, petit village Tzotziles, vivant de l'horticulture et du tissage.

Les couleurs vestimentaires diffèrent de la veille, des dégradés de bleu,de rose entourent les pommettes colorées des enfants, quelques hommes, jambes nues, arpentent les allées qui partent du parque Centrale.

Nous laisserons nos sacs au jardin d'enfants, quelques sourires gênés, un gracias prononcé du bout des lèvres et nous sommes déjà face à l'Eglise de la communauté indigène.

 Ici pas d'épines de pin mais bien des fleurs qui jaillissent de toutes parts, toujours des bougies et des statues baroques représentant les saints.

Après une petite initiation au tissage, nous prenons la route du Musée des Médecines Mayas qui nous permet de prendre connaissance des rites qui subsistent encore aujourd'hui au sein des habitants du Chiapas, descendants directs de la civilisation maya car malgré l'évangélisation de la population par les missionnaires espagnols, les croyances antérieures sont toujours d'actualité. Les anciens Dieux furent associées à des saints chrétiens, ce qui explique pourquoi ils sont plus sollicités que le Christ ou la Vierge, relégués au second plan. De même la croix est associée à l'arbre monde, le Ceiba (les racines représentent le monde souterrain xibalba, le tronc, la vie sur terre et les branche, les cieux), nous rencontrons d'ailleurs beaucoup de croix d'allure préhistorique.

Pour ce qui est de la médecine indigène et traditionnelle, il ressort cinq grandes spécialités, le tâteur de pouls, le guérisseur des maladies osseuses, la sage femme, le connaisseur des plantes et le prêtre des montagnes. Chacun était sollicité selon le problème rencontré.

Avec l'arrivée des colons, les Eglises fleurirent et devinrent tout naturellement un lieu sacré où se déroulent encore des cérémonies de purification. Ainsi les bougies (les quantités, tailles et couleurs dépendent de la maladie), les prières, le posh (souffler cet alcool à base de sucre de canne renforce l'âme et chasse les mauvais esprits) , les sodas (plus faciles à trouver , ils peuvent être utilisés comme le posh) l'encens, les fleurs et la croix sont utilisés à des fins thérapeutiques.

A titre d'exemple, pour guérir ou prévenir une maladie, il faut prier Dieu et brûler 13 bougies couleur or et autant de blanche, de jaune et de rouge. Le guérisseur passera également du basilic ou des aiguilles de pins, voire même un oeuf ou un poulet sur tout le corps de la patiente.

La médecine indigène peut également utiliser les animaux, les minéraux et les plantes pour guérir.

La chair de l'oiseau mouche, la suie, l'urine de mouffette ou la graisse de serpent peuvent être utilisés pour le rhumatisme. Le dard de l'abeille pour les douleurs corporelles, les dents d'araignée pour les inflammations des testicules, la queue de l'opossum pour accélérer l'accouchement et le poulet noir pour conjurer le mauvais sort.

Pour l'accouchement, tout un rituel est mis en place,il a lieu au sein du foyer. La future mère est en position accroupie face à l'homme qui est assis face à elle, la sage femme se place derrière la mère afin de recevoir l'enfant. Celle-ci doit faire trois prières avant la naissance pour conjurer les complications et pour que la vie de l'enfant soit longue et belle.

Pour accélérer l'accouchement, la sage femme donne un oeuf cru et du thé à la mère, et passe trois fois une machette au dessus de l'utérus.

Après la naissance, l'enfant est lavé et le cordon ombilical coupé, on laisse 12 cm si c'est un garçon et 6 si c'est une fille. On passe également un oeuf sur l'enfant pour le mauvais oeil.

Le placenta est enterré dans la maison, s'il est placé à l'envers, le prochain enfant sera un garçon, à l'endroit, ce sera une fille.

Ensuite la mère subit un rituel, un coq si c'est un garçon ou une poule si c'est une fille est déplacé sur tout le corps.

Le recommandations données sont le repos pour la mère, ne pas aller au soleil avec l'enfant (son visage brûlerait). De plus, il est conseillé de ne pas manger d'avocat, d'oignon et de viande si c'est un garçon, risque d'inflammation des parties génitales.

Aujourd'hui, on reprend les vélos pour une balade à San Cristobal de las Casas. La cité coloniale colorie nos efforts physiques. Les niños pèsent lourd! surtout en montée!. Maisons arc-en-ciel, rues pavées, toits de tuile et église à tout va. Le mélange de cultures, la marche cadencée des passants et les étals d'artisanat parfument notre journée. Un vrai régal.

La superficie du Mexique est gigantesque soit 1,9 million de km2. Pour se la représenter il faut additionner les superficies de l'Espagne, du Portugal, de la France, de l'Italie, de l'Autriche, de l'Allemagne, de la Suisse, de la Belgique et des Pays Bas. Ce qui explique la quantité de cultures présentes au Mexique, les différences de mentalités, de richesses.

Cinquante langues différentes, 107 millions d'habitants, 20 millions pour la seule ville de Mexico soit deux fois la population de la Belgique.

Le Mexique comporte 32 états, nous en avons déjà visité trois, le Quintana Roo et ses plages paradisiaques, le Yucatan et le site de Chichen Itza, Campeche en bordure du Golfe, et maintenant nous sommes au Chiapas.

Le Chiapas est un des états qui abrite le plus grand nombre de cultures.

Plus nous nous enfonçons dans les montagnes, plus la population indigène augmente ( 1/3 de la population). Les maisons en bois se multiplient, la pauvreté refait surface. Nous sommes replongés dans l'authenticité et la tradition.

On retrouve les cochons, les moutons, les pins, les champs cultivés.

Notre première halte se fera à San Juan de Chamula, village proche de San Cristobal de las Casas. Ce village est la patrie des Tzotziles. Nous sommes vite assaillis par les enfants qui tentent de vendre leur artisanat:ceintures, bracelets, sacs.Difficile de refuser, leurs sourires sont à tomber. Des petites pommettes roses venues tout droit des montagnes, des tenues traditionnelles miniatures, des cheveux noirs café.

 Nous sommes plongés dans leur culture dès notre entrée dans le Templo qui, vu de l'extérieur, ressemble en tous points à une Eglise. Ici, règne un vide étrange.Entre les hauts murs, aucune chaise, aucun banc, des aiguilles de pin recouvrent la totalité des sols, une odeur agréable s'empare de nous, comme un vent frais nous traverse . . des bougies brûlent à côté de nos pieds, des centaines voire des milliers de lumières vacillent et éclairent les visages des indigènes agenouillés. San Miguel l'Arcange, San Antonio de Padoue, San Pedro et beaucoup d'autres jalonnent les murs, leurs statues font face à de petits groupes, d'où s'échappent une vague de murmures, implorations, prières, signes de mains, discussions, les fidèles disposent des bouteilles de coca, de fanta face à eux, et boivent le Posh, une eau de vie à base de canne à sucre. Marie et Jesus sont relégués au même rang que les autres tandis que San Juan tient la place principale, derrière l'hôtel.

Les enfants jouent avec les épines, un mélange d'émotion transpire de ce lieu.

Le soleil éclaire notre sortie, le Parque Central se voit envahi de petits groupes de Tzoziles, les jupes et les ponchos qui, de loin semblent être fait de peaux de bête, s'animent, certains poussent la chansonnette pendant que d'autres boivent et mangent. Les couleurs contrastent avec le blanc immaculé des murs qui entourent la place.


 

Nous nous frottons ensuite au marché artisanal et avons même l'occasion d'enfiler la tenue traditionnelle, on mange dans un taqueria aux allures de roulotte et reprenons doucement le chemin de notre casa rodante.

Et, là malheur, il manque quelqu'un à l'appel, ça faisait longtemps que l'on redoutait ce moment, qui pourtant était inéluctable.Celui qui, de par son odeur (la noix de coco qui a mal tourné), sa couleur grisâtre, ses oreilles tombantes avait été le compagnon de toujours de la croquette, a décidé de prendre la poudre d'escampette. Le spectacle qui s'ensuit est digne d'un mélodrame, le visage déformé de la croquette reposant sur l'épaule de son frère, l'asticot prêt à donner son doudou Roger, el Padre qui retourne sur ses pas, l'attente pour un résultat désastreux. Doudou Mouton a abandonné le navire, pour continuer sa propre aventure. Où sa course se terminera-t-elle, car ses côtés peu engageants ne jouerons pas en sa faveur. Pourvu qu'il ne finisse pas dans une poubelle.

La nuit est tombée, la croquette s'est endormie, dans ses bras doudou Roger, comme promis....

Deux jours que nous sommes à Palenque et pas l'ombre d'une pyramide...

On remédie à ça dès aujourd'hui au grand désarroi de nos niños qui sont à deux doigts de faire une indigestion ..... de ruines maya. « et c'est quand qu'on va à la piscine? »

De grands édifices se succèdent au milieu d'une jungle luxuriante. Les cris des singes hurleurs, toujours aussi indéfinissables, accompagnent notre visite. Le Temple des Inscriptions, grandiose, signe le règne du Roi Pakal, qui, à l'époque était considéré comme un géant avec son mètre septante. Certainement, el Padre est né 1200 ans trop tard, car ici, sa destinée aurait été tout autre. Il ne cache d'ailleurs pas aujourd'hui son contentement de dépasser d'une tête les habitants du Chiapas.

Nous poursuivons notre balade par le tombeau de la Reine Rouge et foulons les hautes marches du Palacio qui nous délivre ses secrets, un enchevêtrement de couloirs, de chambres ainsi que des murs arborant des reliefs représentant les rites et coutumes des sujets du Roi Pakal, notre guide nous montre même les toilettes version maya ainsi que les bains vapeur.


Se retrouver à l'intérieur de cette gigantesque enceinte et se retrouver plus de 1000 ans en arrière est un vrai régal. Les peintures, les voûtes caractéristiques de l'architecture Maya et les stèles captivent nos regards

Comme pour les autres sites Maya, Palenque a mystérieusement été abandonnée vers 900. Diverses hypothèses sont émises, les terres devenues moins fertiles ou les effets désastreux de la consanguinité (hommes à 6 doigts, pieds bots, albinos).

Les heures défilent, le temps semble toujours s'arrêter au milieu de ces montagnes de pierre.

Pour la dixième fois nous entendons « c'est quand qu'on va à la piscine ».

Palenque sera le dernier site Maya de notre voyage.

«  c'est quand qu'on va à la piscine »

« Bon, bon, on passe au musée et on y va »

AAAAh la piscine! Le clou de la journée pour les ninõs, un moment de repos pour nous, quoique, le spectacle nous maintient éveillés. Car à peine, nous posons nos fesses sur le transat que des splash, des splouch, des cris envahissent la quiétude du lieu, on n'entend même plus les singes hurler..

C'est le monde à l'envers, je pense n'avoir jamais vu l'asticot aussi à l'aise, le milieu aquatique lui donne des ailes. Rester coucher serait un gâchis, je me lance à l'eau. On joue à n'en plus finir, c'est excellent!!

On fait la course et c'est l'asticot qui gagne, on entame un « 123 piano » il se retrouve dans mon dos alors que je ne me suis même pas encore retournée, il saute aussi alors que sur la terre ferme, c'est chose impossible. Son corps est porté, soutenu, c'est un sentiment de liberté qui l'enivre, il est tout sourire. L'eau chlorée lui permet de baisser son attention qui est toujours en alerte dans d'autres circonstances, il se lâche admirablement bien. Ses difficultés disparaissent à l'approche de ce grand trou d'eau, c'est l'un des plus beaux cadeaux que nous offre ce voyage.

Dur pour nous et les ninos de quitter cette piscine, mais la route nous appelle.

L'asticot: « papaaa, tu as fermé le gaz » la croquette: « la fenêtre de toit est ouverte, vite, vite » « papa tu as mis tes phares ». Deux et quatre ans, les niños ont déjà le campingcar dans le sang. Ils jouent les sentinelles pour leurs parents qui s'avèrent incapables de penser à tout.

Après l'inspection des enfants, le signal est donné, direction Agua Azul. Route de montagne, sinueuse.....Elle présente autant de tournants que de topes (dos d'âne) qui sont mal ou pas indiqués, il faut avoir l'estomac et les reins solides.

Après 60 km à ce régime, soit 1h30 plus tard, un attroupement de policiers empêche toute personne de passer. Des rebelles Zapatistes se sont emparés de la voie d'accès qui mène à Agua Azul., nous ne verrons donc pas les bassins turquoises tant espérés. Plus loin, c'est une véritable horde de policiers qui nous fait signe de quitter l'endroit au plus vite, ils semblent se préparer à un affrontement.

Il ne nous reste plus qu'à poursuivre la route, même si la nuit gagne du terrain. On nous indique la prochaine ville à 1h de l'endroit où nous nous trouvons. C'est après deux heures de zigzags et de rebonds (toujours les topes encore plus difficiles à repérer quand il fait nuit) que nous pouvons poser nos roues sur le parking d'une station service. Le bivouac de rêve ne sera pas pour ce soir.